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Workshop : Borne d'arcade rétrogaming en impression 3D

J’ai la chance d’avoir été de la génération de personnes ayant grandi entouré de bornes d’arcades. Quand je sortais le soir du collège, j’allais dépenser quelques Francs, la monnaie du millénaire précédent dans Street Fighter II, Shinobi, SuperCopter et autres mangeurs de pièces. La ruine était rapide, mais tellement jouissive, la concentration au maximum pour optimiser le peu de crédits disponibles… Puis sont arrivés les consoles de salons (NES/SNES) et surtout la révolution Playstation 1 / PSX qui a dévasté ce monde de l’arcade. Pourtant ces vieux jeux ont tous gardé une place importante dans mon coeur et depuis longtemps je voulais faire ma propre borne d’arcade. Oui, on peut jouer avec une manette Xbox sur un PC… mais ce n’est pas pareil, un stick est un stick, un écran 4/3 donne un certain charme, puis ces pixels... Toutefois, problème de taille pour moi : le manque de place, pas de machines pour découper le bois pour faire une vraie borne. Mais j’ai des imprimantes 3D, je sais modéliser, des minis ordinateurs comme les Raspberry Pi sont abordable, il était donc temps de me lancer dans la réalisation de ma propre borne, quelque chose de compacte et surtout, qui puisse être reproduit par une majorité de fans de retrogaming !

Si vous aimez le contenu de PolyWorkshop et que les tutos vous aident, pensez à aider en retour le site qui propose tout le contenu gratuitement en le soutenant via Tipeee, que ce soit par un tip ponctuel ou récurrent !

Le Workshop en vidéo :

Emulation et ROMs

La partie émulation de cette borne est basée sur un Raspberry Pi 3b+ utilisant la distribution Recalbox (made in France !), mais les autres systèmes d’émulation tournant sur Pi sont adaptables. Toutefois je donne mes paramètres uniquement basés sur Recalbox. Pour information, j’avais envisagé d’installer un Odroid XU4Q à la place du Pi car plus performant, mais ce dernier ne permet pas d’ajouter la partie LED lumineuses. Concernant les ROMs et surtout où les trouver, merci de ne pas me contacter. Google/Youtube est votre ami !

Important

Merci de respecter mon travail (assez important...) sur ce projet et de ne pas le redistribuer de quelque façon que ce soit les fichiers et encore moins d’en faire un quelconque commerce, y compris l’arcade résultante. Ce projet est distribué gratuitement et le but étant d’en faire profiter la communauté. Il en va de même pour la modification des pièces, merci de ne pas faire de “Remix” de ce projet sans me contacter au préalable.

A propos du matériel

Pour créer cette borne d'arcade, il vous faudra différents outils, composants et accessoires. Certains sont optionnels, d’autres, vivement recommandés ou ton simplement indispensables. Pour chaque éléments, vous avez les liens pour effectuer la commande en ligne, dans des boutiques autant en france, qu’en Chine sur Aliexpress. Important ! Pour les commandes AliExpress, il est important de choisir le bon mode d’expédition, même si cela doit vous coûter 2-3 EUR de plus. Optez TOUJOURS pour “Aliexpress Standard Shipping” ou “China Post Registered Air Mail”. Vous avez une estimation du délai de livraison, regardez toujours cette information. Des fois les frais de ports gratuit sont un cadeau empoisonné En général, les produits arrivent sous 2 semaines si l'expédition est effectuée rapidement par le vendeur. Sachez que les commandes sont en général plutôt fiables sur AliExpress.

Qualité des composants : SmallCab ou Aliexpress/Amazon ?

Pour certains composants, je vous propose deux type de qualité: le pas cher “made in China”, ou le qualitatif, au prix plus élevé. Cela concerne surtout pour les composants clés comme le stick et ses boutons, le contrôleur d’arcade et l’alimentation. Vous aurez donc le choix entre du premier prix ou alors du matériel principalement Japonais, que l’on trouve chez SmallCab, entreprise française dédié au monde de l’arcade composés de passionnés. Pour avoir testé les deux types de produits, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, la différence est vraiment flagrante entre les produits. Donc si vous mettez de l'énergie dans votre borne, faites aussi le bon choix pour les composants !
Je tenais à remercier SmallCab pour les échanges que j'ai eu avec eux, et surtout pour m'avoir permi de tester du vrai matériel d'arcade et de qualité et de m'avoir fait confiance pour ce projet. J'ai depuis refait des commandes chez eux et j'ai apprécié la livraison rapide, même en plein Covid. Je reparlerai d'eux dans un autre projet 😉

Liste des composants et outils

Attention, la liste est longue car tout est précisé pour réaliser complètement ce projet. Dans certains cas, vous aurez plusieurs liens, pour avoir le choix en ce qui concerne la qualité des composants.

Imprimantes 3D et consommables

Comme indiqué en vidéo, choisissez une 30x30x40 cm.
  • La Sidewinder X1 d'Artillery qui est une excellente machine abordable.
  • La CR10 S Pro V2 de Creality, la V1 ayant imprimé une grosse aprtie des bornes.
  • Environ 3kg de
  • 500g de  pour le système rotatif

Le stick et les boutons pour la partie arcade

Attention à prendre le bon nombre et à multipliser par le nombre de joueurs que vous voulez avoir: Ou alors

 Outils et peinture et décoration

Composants électroniques et éléctriques

Pour les LEDs

Vous pouvez trouver ci-dessous un lien pour voir l'estimation des coûts de la borne d'arcade et la consommation en filament. Attention pour le calcul des coûts, il y a plusieurs colonnes : l'arcade double stick et déco avec des composants pas cher, la même mais avec du composant bien plus qualitatif, encore la même, mais avec des boutons et sticks qualitatifs silencieux et enfin, la version "au moins cher", un seul controleur, pas de dévo et composants au moins cher.
Voir les coûts des différentes options de la borne

Téléchargements

Attention, ce projet étant régulièrement amélioré, l'archive à télécharger est souvent mise à jour. Certains fichiers sont disponibles au format STL et au format Simplify3D (incluant les supports et mes profiles). Merci de ne pas partager le lien direct, mais cette page.

Fichiers STL / 3D

Tous les fichiers STL / S3D nécessaires à l'impression 3D de la borne d'arcade. 
Téléchargez les fichiers STL

Gabarits 2D

Voici les fichiers Illustrator et Photoshop pour créer vos illustrations à imprimer en vinyl.
Téléchargez les gabarits

Configuration

Utilisez mes fichiers de configuration pour Recalbox et HyperIon (LEDs).
Téléchargez les configurations

Impression 3D : fichiers et descriptif des éléments

Voici la section la plus dense de ce tutoriel où vous pourrez retrouver le descriptif de toutes les pièces à imprimer, avec quelques conseils pratiques sur la pression, ou l'assemblage. La vidéo montre vraiment beaucoup de choses, mais ici vous aurez des informations en plus qui pourront vous faire gagner du temps.  

Voir la borne en 3D

Conseils généraux sur l’impression des pièces

Ce projet représente pas mal d’impression 3D, toutefois avec des pièces pas très compliquées à imprimer et mis à part quelques exceptions, ne demande pas une grande qualité d’impression ou une grande précision. Toutes les pièces s'impriment en PLA à l’exceptions de deux, en PetG, pour le système de rotation de l’écran. Elles peuvent s'imprimer en PLA toutefois en suivant les conseils dans la description située ci-après.  
  • Il y a de très grandes pièces à imprimer et dès fois sur presque toute la surface du plateau : imprimez la première couche lentement pour la fiabiliser au maximum. Dans mon slicer, j’imprime toujours la première couche à 0.2mm à 25~30 mm/s, avec une jupe de 1 couche située à 4mm du modèle pour vérifier que le plateau est bien réglé. Attention au wrapping !
  • Pour une bonne finition, certaines pièces doivent être poncées puis de l’enduit éventuellement ajoutés. Sachant cela, on peut se permettre d’imprimer des couches épaisses de 0.28 mm et à grande vitesse jusqu’à 100mm/s (sauf la première couche). Cependant, certaines pièces demandent une meilleure qualité ou précision, donc il faudra adapter la vitesse.
  • Le remplissage des modèles va varier, mais si votre slicer le permet, dans certains cas, utilisez du remplissage une couche sur 2, voir sur 3. Le gain de temps est assez important et cela ne joue pas trop sur la résistance des pièces.
  • J’ai essayé de réduire au maximum les besoins en supports et certaines pièces, modulo la qualité de votre slicer, peuvent se passer de supports, y compris sur des longs surplombs. D’autres pièces en ont toutefois besoin…
  • Pour les pièces qui vont être assemblées ensemble, essayer de les imprimer selon la même orientation et à la même position sur votre imprimante, comme ça, si elle est pas très bien réglée, les pièces vont quand même correspondre.
  • Mes informations d’impressions sont données à titre indicatif et basés sur mes propres imprimantes, plutôt bien calibrées, a vous d’adapter si nécessaire.

Fichiers 3D pour l'écran

screen_front_cover.stl

C’est la partie qui sert de cache au contour de l'écran, c'est une des pièces imprimée les plus visible. Qualité d'impression maximum. Ponçage, peinture et masticage conseillé. 1ère couche à 0.2mm, couches suivantes à 0.12mm, remplissage à 15%, vitesse à 70mm/s, 3 couches en bas, 5 couches en haut, 2 contours, aucun support.

screen_support.stl

C’est la pièce qui soutient la dalle LCD de l’écran et qui sera fixé dessus. Elle est adaptée uniquement à l'écran 9.7" proposé dans la liste des composants. Peinture sur la tranche, ponçage et masticage optionnel. Toutes les couches à 0.2mm, remplissage à 15%, vitesse à 70mm/s, 3 couches en bas et en haut, 2 contours, aucun support.

screen_frame.stl

C’est le cadre support principal de l’écran. C’est lui qui va recevoir les boutons de contrôle de l’écran et surtout sur lequel va s’appuyer le système rotatif. Peinture sur la tranche, ponçage et masticage optionnel. Toutes les couches à 0.2mm, remplissage à 15%, vitesse à 70mm/s, 3 couches en bas et en haut, 2 contours, aucun support.

screen_back_cover.stl

C’est le cache arrière qui ferme l’ensemble du boîtier recevant l’écran. C’est aussi par lui que passera les différents câbles audio, vidéo et alimentation.Pas besoin d’avoir une très bonne qualité d’impression, c’est une partie peu visible. Peinture sur le capot arrière, aucun ponçage et masticage. 1ere couche à 0.2mm, couches suivantes à 0.16mm, remplissage à 15%, vitesse à 70mm/s, 3 couches en bas, 4 couches en haut, 2 contours, aucun support.

screen_rotation_frame.stl

Cette pièce est à imprimée en PETG. C'est une des pièce les plus sensibles de la borne d’arcade, qui permet la rotation de l’écran et qui maintient les cartes électroniques de l'écran. Evitez aussi d’imprimer trop vite pour éviter les distorsions qui pourraient empêcher l’insertion des aimants et roulements à bille. Aucune peinture ou ponçage ou masticage. Toutes les couche à 0.2mm, remplissage à 30% minimum, vitesse à 50mm/s, 4 couches en bas, 5 couches en haut, 3 contours, aucun support.

screen_rotation_support.stl

Cette pièce est à imprimée en PETG. C'est l'autre pièce la plus sensible de la borne d’arcade, qui permet la rotation de l’écran et s'accroche au pied qui tient tout l'écran. Evitez aussi d’imprimer trop vite pour éviter les distorsions qui pourraient empêcher l’insertion des aimants et roulements à bille. Aucune peinture ou ponçage ou masticage. Toutes les couche à 0.2mm, remplissage à 30% minimum, vitesse à 50mm/s, 4 couches en bas, 5 couches en haut, 3 contours, aucun support.

screen_control_buttons.stl

C’est la pièce qui va servir à appuyer sur les boutons situés sur la carte électronique contrôlant l’écran : volume audio, source, etc.  Attention à vos paramètres de slicer pour cette pièce, à imprimer indépendamment des autres car il faut que la première couche ait le filament à 100% de largeur (et non pas plus) sinon les boutons risquent de se toucher et donc de ne pas marcher. Pensez à imprimer doucement cette pièce. Peinture sur le dessus uniquement. Toutes les couches à 0.16mm, remplissage à 100%, vitesse à 50mm/s, 6 couches en bas et en haut, 2 contours, aucun support. 

screen_stand.stl/Factory

C’est le pied de l’écran, pièce aussi assez cruciale et qui demande des supports, mais pas partout si possible, pour des raisons d’économie de temps et de PLA. Optez pour une bonne qualité d'impression pour minimiser le ponçage. Peinture, ponçage et masticage vivement conseillés pour avoir une très bonne finition sur l’avant. 1ere couche à 0.2mm, couches suivantes à 0.16mm, remplissage à 15%, vitesse à 70mm/s maxium, 3 couches en bas, 4 couches en haut, 2 contours, supports uniquement pour les parties inclinées sur le dessous et pour les deux encoches à la base du support. Les autres parties n’ont pas besoin de support.

top_back_cover.stl

C’est une grande pièce qui est placée derrière l’écran et fait office de cache. Elle est assez massive car elle couvre l’intégralité du plateau de l’imprimante. Merci de garder mon crédit dessus, il est caché en haut, peu visible. Peinture, masticage et ponçage recommandés, car c’est une pièce toutefois assez visible. Toutes les couches à 0.2mm, remplissage à 15%, vitesse à 100mm/s, 3 couches en bas et en haut, 2 contours, aucun support. Note : ne mettez pas en dessous de 3 couches supérieures à cause du remplissage peu dense situé en dessous.

Fichiers 3D pour le chassis

left/right_bottom_side_simple/2/2.8mm.stl

Choisissez le type en fonction de votre T-Mold ou sans

Ces fichiers correspondent au châssis latéral bas de la borne d'arcade et sont assez massifs. Attention, ils sont disponible en trois versions ! La différence se fait au niveau de l'encoche pour insérer le T-Molding, cette décorations protège-champs, qui peut être de deux tailles au niveau de la barre du “T”. Il y a une version avec une fente de 2mm (T Molding de chez SmallCab, USA) et une pour une fente de 2.8mm (T Molding Chinois). Mesurez votre T-Molding pour choisir le bon fichier. Il existe une version sans la fente si vous souhaitez vous en passer. Ces pièces s’impriment toutes en même temps sur le plateau, mais avec un angle de 45° sur Z, pour imprimer en diagonal. De nombreux supports sont nécessaires, pour soutenir les encoches du modèle. Consultez les captures d’écran pour plus d’information. Attention à la consommation de PLA. Peinture sur l'intégralité des pièces car visible à l’intérieur, ponçage et masticage très recommandés sur les côtés extérieurs si vous allez appliquer des stickers. 1ere couche à 0.2mm à 50mm/s, couches suivantes à 0.28mm, remplissage à 10%, vitesse à 100mm/s, 3 couches en bas et en haut, 2 contours.

left/right_top_side_simple/2/2.8mm.stl

Choisissez le type en fonction de votre T-Mold ou sans

Ces fichiers correspondent au châssis latéral haut de la borne d'arcade et sont assez massifs. Attention, ils sont disponible en trois versions et doivent aller avec le même fichier pour la partie basse, en fonction de votre choix de T-Molding ou non. Ces pièces s’impriment toutes en même temps sur le plateau, mais contrairement aux autres, pas besoin de les mettre à 45°. Attention aux supports, si possible à les optimiser pour limiter la consommation de PLA. Consultez les captures d’écran pour plus d’information. Peinture sur l'intégralité des pièces car visible à l’intérieur, ponçage et masticage très recommandés sur les côtés extérieurs si vous allez appliquer des stickers. 1ere couche à 0.2mm à 50mm/s, couches suivantes à 0.28mm, remplissage à 10%, vitesse à 100mm/s, 3 couches en bas et en haut, 2 contours.

top_cover/simple.stl

Deux versions, une sans encoches à l'arrière.

C’est la pièce qui relie sur le haut les deux montants latéraux. C’est une pièce assez haute car il faut l'imprimer sur sa tranche droite et qui en conséquence, est longue à imprimer. Il y a besoin d’un peu de supports pour soutenir l’encoche située à l’arrière. Elle est disponible sans encoche si vous ne souhaitez pas imprimer de deuxième stick d'arcade et donc rien à ranger à l'arrière de la borne. Peinture sur l'intégralité des pièces, ponçage et masticage très recommandés si vous allez appliquer des stickers. 1ere couche à 0.2mm à 50mm/s, couches suivantes à 0.28mm, remplissage à 10%, vitesse à 100mm/s, 3 couches en bas et en haut, 2 contours.

1st_stick_top_6/8_buttons.stl

Version disponible en 6 ou 8 boutons

C’est une des pièce les plus importante : la partie supérieur du premier stick, la plus visible. Il faut que cette pièce soit la plus propre et plate possible car elle va a priori recevoir le sticker et toute irrégularité se verra, sans compter que vos mains vont aussi les sentir. C’est aussi une grande pièce et je vous conseille d’imprimer la première couche lentement pour être sur qu’elle adhère bien au lit de votre imprimante et éviter le wrapping. Masticage, ponçage et peinture vivement recommandés pour une finition impeccable. 1ere couche à 0.2mm à 50mm/s (max !), couches suivantes à 0.16mm, remplissage à 20%, vitesse à 70mm/s, 3 couches en bas, 4 couches en haut, 2 contours, aucun support.

1st_stick_bottom_6/8_buttons

Version disponible en 6 ou 8 boutons

C’est la pièce qui se place sous la partie supérieur du stick. C’est elle qui reçoit quelques vis, mais surtout, le poids des mains, bref, la partie supérieure est pour la décoration, celle-ci pour la structure avec ses renforts sur le dessous. Cette pièce n’est pas visible, donc elle peut être imprimée vite, mais attention au wrapping, elle doit bien s’adapter à la pièce du dessus. Aucun ponçage, masticage ou peinture. Toutes les couches à 0.2mm, la première à 50mm/s (max !) pour assurer l'adhésion sur le bed, couches suivantes avec un remplissage à 20%, vitesse à 100mm/s, 3 couches en bas et en haut, 2 contours, aucun support.

front_cover.stl

C’est la partie frontale à l’avant de la borne d’arcade qui soutient la plaque du stick principal. Masticage, ponçage et peinture vivement recommandés pour une finition impeccable. 1ere couche à 0.2mm à 50mm/s, couches suivantes à 0.28mm, remplissage à 10%, vitesse à 100mm/s, 3 couches en bas, 3 couches en haut, 2 contours, aucun support.

speaker_cover_left/rights.stl

C’est l’ensemble gauche/droite pour les enceintes de la borne d’arcade et ce sont des pièces assez visibles, car visibles sous l'écran. Masticage, ponçage et peinture vivement recommandé. Toutes les couches à 0.2mm à 60mm/s, remplissage à 20%, 3 couches en bas et en haut, 2 contours, aucun support.

speaker_left/right_back_cover.stl

Ces pièces sont les caches arrière de la borne d'arcade, qui ne sont pas visible et qui ne servent juste que de support aux enceintes. Ces pièces sont simple à imprimer et ne nécessitent pas de peinture ou de finitions.  Toutes les couches à 0.2mm à 70mm/s, remplissage à 15%, 3 couches en bas et en haut, 2 contours, aucun support.

bottom_cover.stl

Cette grande plaque est le cache qui se situe sous l'imprimante et qui protège les câbles des boutons et sticks. Bien qu'elle soit optionnelle, il est conseillé de l'imprimer et de la visser. Sinon, vu le nombre de fils, cela va vite pendouiller de partout ! Aucun post traitement. Toutes les couches à 0.28mm à 100mm/s, remplissage à 20%, 3 couches en bas et en haut, 2 contours, aucun support. Imprimez doucement la première couche pour éviter le wrapping et décollement.

base_components_support.stl

Cette pièce assez imposante est celle qui reçoit la partie électronique (Pi, alimentation, etc), mais sert aussi à soutenir l’ensemble des grosses pièces du châssis. Elles n'est pas visible de l’extérieur et peut donc être imprimées avec des grosses couches et assez rapidement. Si votre imprimante est bien réglée avec un refroidissement de buse honorable, vous n'avez pas besoin de support, les bridges devraient se faire sans souci. Aucun post traitement Toutes les couches à 0.28 mm à 80 mm/s, remplissage à 20%, 3 couches en bas et en haut (pour des raisons de rigidité), 2 contours, supports optionnels.

base_components_top.stl

Cette pièce est la partie supérieure de base_components_supports.stl, qui sert principalement à ridigifier la structure et fermer le dessus de la partie électronique. Cette pièce est visibe uniquement quand le second controleur n'ets pas installé derrière l'écran, donc il n'est pas nécessaire d'avoir une bonne qualité d'impression ou de faire un post traitement.  Toutes les couches à 0.28 mm à 80 mm/s, remplissage à 20%, 3 couches en bas et en haut (pour des raisons de rigidité), 2 contours, supports optionnels.

base_component_back_cover.stl

C'est le cache arrière de la partie électronique, qui ferme le base_compotents_support et base_component_top. Cette pièce est visible sur l'arrière de la borne donc il n'est pas nécessaire d'avoir une bonne qualité et un filament noir suffit. Aucun post traitement nécessaire. Toutes les couches à 0.28 mm à 80 mm/s, remplissage à 20%, 3 couches en bas et en haut (pour des raisons de rigidité), 2 contours, supports juste pour les petites pattes d'emboîtement.

latch/rod.stl

C’est l’ensemble qui forme le loquet situé à l’arrière pour tenir le deuxième contrôleur en place et éviter qu’il tombe lors de partie solo frénétiques à secouer le stick (humpf…). Peinture optionnelle, car ces pièces sont situées derrière la borne. Masticage et ponçage inutiles. Toutes les couches à 0.2mm, remplissage à 15%, vitesse à 50mm/s, 3 couches en bas et en haut, 2 contours, aucun support.

Fichiers 3D pour le second contrôleur/stick

2nd_stick_top_6/8.stl

Version disponible en 6 ou 8 boutons

Comme pour le premier stick, c’est la partie supérieur, la plus visible. Les contraintes et remarques sont identiques. N’oubliez pas d’imprimer la première couche lentement pour être sur qu’elle adhère bien au lit de votre imprimante et éviter le wrapping. Masticage, ponçage et peinture vivement recommandés pour une finition impeccable. 1ere couche à 0.2mm à 50mm/s (max !), couches suivantes à 0.16mm, remplissage à 20%, vitesse à 70mm/s, 3 couches en bas, 4 couches en haut, 2 contours, aucun support.

2nd_stick_bottom_6/8.stl

Version disponible en 6 ou 8 boutons

Idem que le premier stick et sa surface inférieure, mais avec un unique renfort au milieu, la surface à soutenir étant réduite. Aucun ponçage, masticage ou peinture. Toutes les couches à 0.2mm, la première à 50mm/s (max !), couches suivantes avec un remplissage à 20%, vitesse à 100mm/s, 3 couches en bas et en haut, 2 contours, aucun support.

2nd_stick_left/right/front/backer.stl

C’est les supports du 2ème stick, qui ne présentent aucune difficulté d’impression. A imprimer à une vitesse habituelle, le but étant d’avoir des surface à peu près propre et limiter le ponçage, vu qu’elles vont recevoir éventuellement des stickers. Ponçage, masticage et peinture que sur les parties visibles. 1ere couche à 0.2mm à 50mm/s, couches suivantes à 0.28mm, remplissage à 15%, vitesse à 80mm/s, 3 couches en bas et en haut, 2 contours, aucun support.

2nd_stick_bottom_cover.stl

C’est le couvercle inférieur du deuxième stick. Il sert simplement à cacher le dessous des boutons, tout en laissant une trappe pour ranger le câble USB. Aucun ponçage, masticage ou peinture. 1ere couche à 0.2mm à 50mm/s, couches suivantes à 0.28mm, remplissage à 15%, vitesse à 80mm/s, 3 couches en bas et en haut, 2 contours, aucun support.

Décorations et peintures

Comme présenté dans la vidéo, l'étape peinture, décoration avec les vinyls et autres T Molding est purement optionnelle, mais avec un peu d'huile de coude en plus et quelques dépenses, on peut obtenir une finition impeccable. Mais si vous souhaitez garder vos impressions brutes, choisissez des filaments sympa et surtout, optez pour des impressions plus lentes et avec des couches plus fines que ce que je propose comme paramètres plus haut. Une imprimante 3D brute rend vraiment bien quand même ! Maintenant, si vous souhaitez utiliser des vinyls et de la peinture, il faut poncer pour avoir de belles surfaces, mettre de l'enduit. Ce n'est pas compliqué, cela prend juste un peu de temps. L'enduit en bombe est vraiment un très bon produit, vraiment pratique qui change la vie, car poncer du PLA seul... c'est compliqué ! Vous pouvez aussi le voir dans cette vidéo dédié au traitement des impressions 3D.

Les impressions vinyls - Pixartprinting

Concernant l'impressions des vinyls, je passe par Pixartprinting. J'utilise leurs services depuis quelques temps et j'en suis très content. Le vinyl et la qualité d'impression est de très bonne facture pour un tarif vraiment abordable : le prix des surfaces vinyles imprimées et autocollantes est assez abordable, environ 30 EUR pour 2 planches de 120x47 cm avec les frais de ports. Il est conseillé de faire imprimer deux fois la même planche, la différence de prix entre une et plusieurs planches est faible et cela permet d’avoir une autre planche en cas de mauvaise découpe. Choisir le PVC adhésif “Vinyle adhésif polymère brillant avec dos gris” et le pelliculage “Polymérique mat” : surface épaisse opaque avec une finition satinée.
Acheter ses vinyls chez Pixartprinting
Attention, les surfaces doivent être lisses avant d’appliquer du vinyl, pour une bonne finition et adhésion. Vous trouverez plus haut dans l'article les liens pour télécharger les gabarits 2D au format Illustrator et Photoshop pour faire vos décorations personnalisées. Il ne vous restera plus qu'à ajouter vos illustrations, couleurs et logos. Ces gabarits sont au format des fichiers de la borne d'arcade et à la bonne échelle. Attention toutefois à enlever des gabarits les boutons L2 et R2 si vous optez que pour 6 boutons et non 8.

Exemple de gabarit 2D tiré de Photoshop, avec les lignes de découpes et les zones de protection. Attention à ne garder que les lignes de découpes (et visuellement atténuées) lors de l'exportation finale avant de faire lancer l'impression.

Configuration Hyperion / LEDs

Ici je n'ai pas inventé les choses et j'ai bêtement suivi un excellent tutoriel, qui plus est en français. Je vous invite à le suivre. Vous pouvez aussi télécharger mon fichier de configuration pour la borne, disponible dans les liens de téléchargement plus haut.
Tuto HyperIon et montage des LEDs

Configuration Recalbox

Vous trouverez dans la liste des fichiers de configuration à télécharger plus haut mon fichier de configuration Recalbox, qui se trouve à la racine de la carte MicroSD à flasher. Le plus important étant les modes HDMI avec en particulier les modes suivants pour l'écran 4/3 de petite résolution : hdmi_group=2 et hdmi_mode=16 Vous n'avez qu'à soit éditer le fichier ou le remplacer par le miens. Attention quand vous l'éditer sur PC, utilisez un vrai éditeur de texte comme Notepad++. Il y a aussi le fichier recalbox.conf qui est plus la configuration de Recalbox en lui-même avec mes paralètres. Il faudra aussi changer la ligne ~264 avec global.videomode=DMT 16 HDMI Ce dernier fichier se trouve dans la carte Micro SD, mais aussi une fois passé sur une clé USB, dans le dossier recalbox/system.
Tuto Recalbox

Bonne construction et bon rétrogaming !

Je vous souhaite maintenant de bonnes impressions, une bonne fabrication et n'hésitez pas à venir en discuter sur le Discord de Polyworkshop.

Si vous construisez votre propre borne d'arcade, merci de me taguer sur les médias sociaux (@polyorkshop) que je puisse voir vos version !

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5 Comments

  1. Quentin besson
    Quentin besson on 26 August 2020 at 17:00

    Merci encore pour ce super tuto. Première pièce en cours d’impression sur ma cr10v2
    Si cela t’intéresse je pourrais te montrer le résultat

  2. kevin LETELLIER
    kevin LETELLIER on 30 August 2020 at 15:42

    Super projet merci, j’ai décidé de me lancer.
    Cependant lorsque je veux télécharger les fichiers STL, cela me dit qu’il est impossible d’accéder à l’adresse!
    Cela vient il de moi ou d’un dysfonctionnement?
    Merci encore

  3. Eric
    Eric on 28 March 2021 at 12:58

    Super boulot, projet magnifique que je vais essayer de faire car effectivement ayant la quarantaine, j’ai trop envie de revoir et rejouer à ces jeux d’antan 😉 Chapeau l’artiste !

  4. Philippe AUDUC
    Philippe AUDUC on 4 November 2021 at 16:51

    Bonjour,

    J’ai mis un peu de temps à me décider et du coup je vais me lancer dans cette réalisation.
    Le problème c’est que l’écran n’est plus disponible sur Aliexpress et je ne suis pas sure de savoir comment trouver un équivalent qui corresponde aux plans ….
    Est-ce que vous avez une idée pour trouver un équivalent qui se monte correctement ?
    Merci d’avance pour votre retour
    Philippe

  5. rabier
    rabier on 19 May 2024 at 18:54

    bonjour la borne d arcade marche mais je n,ai pas le son.peut être mettre un ampli

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