1. Avant tout : commencez par une machine moyenne

Si vous débutez dans la résine, n’achetez pas tout de suite une machine géante. Optez plutôt pour un modèle intermédiaire comme :

• Elegoo Saturn 4 Ultra : simple d'usage, très bonne qualité d'impression.
• Uniformation GK3 (Pro ou B) : le must selon moi, une machine "propre" et ultra qualitative.
• Anycubic Photon M7 : la plus rapide et qui s'en sort vraiment bien.

Ces machines permettent déjà d’imprimer de grandes pièces, quitte à découper vos modèles pour les assembler ensuite. Vous rencontrerez inévitablement quelques galères au début — mieux vaut qu’elles se produisent sur une machine raisonnable plutôt que sur une Jupiter ou une Mega 8K pleine de résine à 30-40 € le litre (voir ci-après).

2. Le choix de la machine et de la résine

Sur le marché hobbyist, les très grands modèles se comptent sur les doigts d’une main : Elegoo Jupiter SE, Anycubic M7 Max, Uniformation GK3 Ultra, Phrozen Mega 8K, etc.

Parmi elles, la GK3 Ultra sort du lot avec son écran 16K et sa meilleure résolution. Les autres ont souvent de gros pixels, moins adaptés aux détails fins. Au moment de la rédaction de cet article, on est dans l'attente de la Jupiter 2, qui entrera en concurrence directe avec la GK3 Ultra.

Côté résine, oubliez les versions “budget / pas cher” : Plus la pièce est grande, plus il faut une résine de qualité : stable, résistante à la déformation et qui “travaille” peu pendant le durcissement. Une résine low-cost se traduira vite par des fissures, des pièces tordues ou cassées, ce qui est dommage au vu de la somme de travail que représentent les grandes impressions 3D.

3. Le modèle 3D : pensez grand, mais pas juste “plus grand”

Agrandir un fichier 3D existant ne suffit pas. Un modèle prévu pour une figurine de 5 cm ne sera pas "topologiquement" viable à 40 cm :

• Les détails disparaissent ou deviennent flous, comme quand on agrandit trop une photo.
• Les zones fines se fragilisent sous le poids ou certains équilibres deviennent très précaires.
• Les clés d’assemblage prennent trop de jeu.
• Et vous découvrez à la fin que les pièces ne s’ajustent plus parfaitement.

Si vous créez vos modèles, préparez-les dès le départ pour une impression grand format : renforts internes, épaisseurs ajustées, clés renforcées.

4. La préparation dans le slicer : là où tout se joue

Sur de grandes impressions, chaque erreur coûte très cher. Quelques points cruciaux :

Orientation, l'étape souvent ignorée
Elle est encore plus importante qu’en taille standard. Les forces de succion et de traction augmentent considérablement.Une mauvaise orientation peut faire décoller la pièce du plateau, provoquer des fissures ou déformer les couches.

Évidage et trous d'évacuation
Les effets ventouse sont décuplés. L’évidement doit être stratégique et précis, tout comme le placement des trous d’aération et de drainage.

Supports
À cette échelle, oubliez le mode automatique.
Les supports doivent être placés manuellement, soudés entre eux (pour plus de rigidité), et leurs pointes plus épaisses pour résister au poids. Cela veut aussi dire plus de travail de post-traitement ensuite.

Déformations cumulées
Une déformation de 2 µm par couche semble anodine… mais sur 2000 couches, cela devient plusieurs millimètres, voire un centimètre de décalage sur une pièce haute ! (Oui, ça arrive bien plus souvent que vous le pensez !)

5. Le lancement de l’impression : attention aux pièges

Deux règles d’or :

1. Ne jamais ouvrir le capot ni mettre en pause une impression.
   Le changement de température crée un choc thermique qui déforme la résine en cours de polymérisation. Vous obtiendrez des lignes visibles ou des décalages de couche, voir une vraie cassure dans le cas d'une pause.
2. Surveillez la quantité de résine.
   Les slicers sont très précis dans le calcul, mais des fois ils indiquent un volume alors que les bouteilles sont en kg (la densité est de 1.1 ou 1.2, donc plus rentable de vendre du poids). Et surtout, la quantité de résine résiduelle est bien plus importante que vous l'imaginez. C'est la résine liquide qui reste sur les impressions 3D, le supports, le plateau, etc.

Si vous tombez à court en milieu d’impression, la pièce est perdue et cela peut vite coûter cher, sans compter la frustration.

Et en cas d’échec, mieux vaut n’imprimer qu’une seule grosse pièce à la fois pour limiter les dégâts car un raté à grande échelle, c’est :

• Plusieurs litres de résine gâchés,
• Des heures perdues,
• Un nettoyage plus long et plus difficile,
• Et une frustration proportionnelle à la taille de la pièce.

6. Le nettoyage : une épreuve à part entière

C’est là qu’on découvre les limites de son atelier et des machines.

Lavage
Les Wash & Cure grand format sont rares et chers. La plus grande reste celle de Phrozen, mais elle est coûteuse et peu qualitative au vu de son prix. Beaucoup optent pour du DIY, souvent salissant et chronophage.

Avant de nettoyer, il faut enlever les supports. Règle d’or : ne jamais arracher les supports (même si c'est satisfaisant et je le montre en vidéo...), on les coupe, et avant le lavage à l’IPA.
Sinon, vous risquez d’abîmer la surface et de saturer votre IPA à vitesse grand V. Et vu les volumes d'IPA, cela augmente vos coûts inutilement.

Sécurité
Plus la pièce est grande, plus la consommation d’IPA explose. Protégez-vous : gants, manches longues, tablier, lunettes et surtout masque à cartouche. L’exposition aux vapeurs est bien plus importante qu’avec une figurine de 5 cm. Et surtout si vous traitez (ce que je souhaite), vos déchets aux UVs.

Curing / photopolymérisation
Le durcissement doit être complet, y compris à l’intérieur des volumes évidés.
Utilisez des lampes UV flexibles ou des LED sur tiges pour atteindre les zones internes. Une pièce mal curée finira par se déformer ou se fissurer avec le temps.

7. Le post-process : patience et renforts

Ponçage, assemblage, collage, masticage… tout prend plus de temps. Et malgré tous vos soins, il y aura parfois des déformations, des ajustements imparfaits ou des surfaces à reprendre.

Gardez aussi à l’esprit que la résine d’impression 3D n’est pas une résine structurelle. Avec le temps, elle se déforme davantage qu’une résine époxy ou une résine de tirage.

Pensez à ajouter des renforts internes sur les grandes pièces pour éviter que le poids ou la chaleur ne les fasse fléchir.

En conclusion

L’impression 3D en résine grand format, c’est spectaculaire, mais exigeant. Plus on voit grand, plus les contraintes augmentent : préparation, coûts, risques, post-traitement.
Mais si vous acceptez ces défis, les résultats sont exceptionnels.

Le but de cet article et vidéo n’est pas de vous décourager, mais de vous préparer. Parce qu’une grande impression réussie en résine, c’est aussi une immense satisfaction — et une superbe pièce à montrer fièrement.